Bei mir hängt das ein wenig vom Projekt ab. I. a. R. verwende ich schwarze Blechschrauben, die erheblich günstiger sind als die vielerorts zu Mondpreisen angebotenen Lautsprecherschrauben. Momentan benutze ich DIESE SCHRAUBEN. Natürlich muss man davon nicht gleich 1000 Stück kaufen. Ich habe da vor langer Zeit bestellt, weil ich bei etwas über 2 Cent pro Schraube nicht widerstehen konnte. Andernorts gibt es auch kleinere Gebinde, die natürlich einen etwas höheren Stückpreis zur Folge haben.
Vor dem Einschrauben bohre ich natürlich vor, wie man es bei Holzschrauben auch macht. Die Blechschrauben halten in MDF bombenfest. Warum auch nicht? MDF kann nicht lesen und weiß nicht, dass es Blechschrauben sind. 
Als Dichtband für Chassis benutze ich, wenn überhaupt, einfaches VORLEGEBAND aus dem Installationsbereich. Das gibt es in vielen Breiten und Stärken, und es ist erheblich günstiger als die im DIY Handel angebotenen Lautsprecher Duchtbänder. Das Vorlegeband komprimiert sich auf fast Null, und es kleebt wie Hulle. Besser geht es eigentlich nicht. Ich verwende immer 2-3mm starke Ware.
Ich schließe mich Alex hier an. Die Schrauben und das Vorlegeband kosten deutlich weniger, als das Zeugs aus dem "Lautsprecherfachhandel". Wenn man vor hat, die Chassis öfter aus- und einzubauen, dann bieten sich Einschlagmuttern und entsprechend M3 oder M4 Schrauben an. Letztere bekommt man in kleineren und größeren Mengen auf Amazon.
Ich hab mir vor ewigen Zeiten mal eine Packung Schnellbauschrauben im Baumarkt gekauft. Die sind mattschwarz phosphatiert, was zu vielen Chassiskörben optisch ganz gut passt. Hier mal ein Beispielbild, wie die eingeschraubt aussehen:
Gute Idee mit den Schnellbauschrauben.
Durch meine Badezimmerrenovierung habe ich zum Glück noch einige davon 
Die sehen aber nur dann gut aus, wenn die Schraubenlöcher in der Frontplatte eine Senkung haben, die größer ist als der Schraubenkopf. Die Dinger haben nämlich einen Senkkopf. Das sieht nicht so prall aus, wenn der nicht ganz versenkt wird.
Da hat Alex natürlich Recht. Zum Glück passte das aber bei den meisten Chassis, die ich bisher hatte recht gut.
Optisch gefallen mit Innensechskantzylinderkopfschrauben (was ein Wort 
) sehr gut. Ich nutze gerne Einschlagmuttern für metrische Schrauben. Metrische Schrauben brauchen keinen Druck beim anziehen, was die Gefahr des Abrutschens verringert.
Letzteres ist natürlich richtig. Ich will nicht wissen, wie viele Sicken und Membranen dem Schraubenzieher zum Opfer gefallen sind. Ist mir Gott seis gedankt nur einmal bei nem ganz billigen Dynavox DY166-9A passiert.
Metrische Schrauben brauchen keinen Druck beim anziehen, was die Gefahr des Abrutschens verringert.
Es sei denn sie haben einen Philipps (PH) Kreuzschlitzkopf. Hier muss nämlich eine axiale Kraft aufgebracht werden um ein Drehmoment zu übertragen. Allerdings ist diese geringer als typischerweise bei Holzschrauben.
Letzteres ist natürlich richtig. Ich will nicht wissen, wie viele Sicken und Membranen dem Schraubenzieher zum Opfer gefallen sind. Ist mir Gott seis gedankt nur einmal bei nem ganz billigen Dynavox DY166-9A passiert.
der Klassiker. Früher bei Autolautsprechern auf der Hutablage. Einige Seit meiner Selbstbauzeit zum Glück noch nicht. Muss ich beim Schrauben aber immer dran denken und mach ne Hand vor die Sicke
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